離開策馬特時已經接近中午，導遊就讓大家在一處高速公路休息站，輕鬆的打發了一頓簡單的午餐。之後，大巴士開到了蒙投(Montreux) 附近幽靜的維托（Veytaux）小鎮，直接來到最有名的奇龍(或是譯為西庸, Chillon）古堡，此堡位於蕾夢湖（又名日內瓦湖Lake Geneva)北畔的湖中礁岩上，根據最早的文獻中記載，城堡是在1150年的時候所建，之後到13世紀之間的數度擴建、修成了現在的典型瑞士城堡。
買明信片的紙袋
奇龍古堡明信片
我們下了車，延著通往古堡的大馬路旁的步道上，一邊就可以看到湖水拍打著古堡的基石，潮濕烏黑的牆根，當走上在古堡正門前的木吊橋上，一陣陣帶著濕氣的涼風吹襲，捲起的浪花敲打，似乎也捲起心中一些寒意，而此木吊橋也是古堡的唯一入口。
城堡還蠻大的，底層地下室原是個監獄，古堡內的在地導遊，一路上口沫橫飛的講述16世紀時的傳教士Bonnivard，因為協助宗教改革，及日內瓦獨立，而在此被囚在地牢石柱上的故事，我只能記下部分的重點，後來回到家才真正搞清楚古堡前世今生的故事細節。
堡內的磗瓦屋頂及石灰外牆壁
此堡的傳奇能夠吸引，如18世紀出生在日內瓦，是啟蒙時代瑞士裔的法國思想家、哲學家、政治理論家和作曲家，盧梭（Jean-Jacques Rousseau）;和19世紀法國浪漫主義作家 大仲馬（ Alexandre Dumas）;以及雨果（Victor, Marie Hugo）等大文豪到此堡遊覽，並且為此堡留下更多傳奇的記錄。
拜倫的名字
地牢內
而最著名的傳奇故事則是，英國詩人拜倫1816年在此寫下奇龍之囚(或譯為西庸的囚犯,The Prisoner of Chillon) 的392行長詩，歌頌自由，而且還把名字刻在地牢的第三根石柱上，更讓此古堡永垂不朽，也成了今天的觀光勝地。
由於是五月底，遊客並不很多，而在燈火昏黃地牢內，雖然面向湖的石牆也有幾個小窗，但是仍然寒氣逼人，聽著導遊述說當年囚犯的故事，著實令人有些不寒而慄， 但是導游又說:「當年被處死或病死的囚犯，也就從這些窗子丟到湖裏餵魚! 」，讓人聽了更有點頭皮發麻。
堡內的磗瓦屋頂及石灰外牆壁，替古堡增添一些古樸的色彩，隨後我們由底層往上走，上層是公爵的居所，38間大大小小的房間，有客廳，會客室，小禮拜教堂以及槍支彈藥庫，古董傢俱，及各式兵器。我們悠閒的在其間穿梭，又在頂樓有個以望出去窗外的內內瓦湖美景大窗口前坐了一會兒，享受一下當貴族的特權。
頂樓有個大窗口
望出去窗外的日內瓦湖
離開城堡之後，從湖邊的一側回頭遠遠望去，奇龍堡透著一份威嚴，也有著蒼涼的感覺，不過灰黃的古堡與背景的湖光山色，倒也可以融合在一起成為美景。
接著巴士就朝著以瑞士起士(Gruyere Cheese)出名的瑞士小鎮嘉美Charmey（Gruyere ）出發，我們晚上投宿在嘉美的凱樂酒店(Hotel Callier)，這是一棟規模頗大的木造建築，每個窗台上都栽滿了各式各色的花，真是美極了，而且四週青山翠谷，小橋流水環繞，一派山水田園風光，我們在附近散步了好久，才回到旅館吃晚餐。
凱樂酒店(Hotel Callier)
晚餐則是三十多個人分別圍坐在幾個大圓桌，而且又是標準的西式四盤晚餐(four course meal)，而那幾位向我要買路錢的老夫婦，又剛好和我們坐滿了一桌，大伙又一邊吃一邊聊天，結果發現雖然只有老婆和我兩個人不是白人，但是其實他們每一個人都是第一或第二代的移民，有來自德國，愛爾蘭，澳洲及阿根廷等等。
Four Course Meal
我們這一桌是外國人桌
所以最先向我討買路錢的那位老太太，在最後甜點上來之前，突然站了起來，鄭重的轉頭朝著其他幾桌宣布：「我們這一桌是老外桌（指的不是美國人）!」
這下子引起了一陣嘩然，好幾位其他人，也宣布他們是外國人，好像是他們怕我們兩個人不自在，故意用來和我們拉近距離似的，大伙就這樣喧鬧，一頓飯吃到九點多才酒足飯飽，以及笑到肚子痛結束。
吃完晚飯，本來想再出門走，但是室外又黒又冷，四周又是無處可去的鄉村，只好早一點回到房間休息。
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